11 прехвалени съставки в козметиката, които може би изобщо не работят

В света на грижата за кожата нови „чудодейни“ съставки се появяват почти всеки месец. Обещанията са големи – по-гладка кожа, по-малко бръчки и мигновен блясък. Но не всичко, което звучи модерно и научно, наистина оправдава очакванията.

Много от най-популярните козметични съставки се превръщат в хит благодарение на маркетинг, а не непременно на доказана ефективност. Така някои от тях остават по-скоро в категорията „тренд“, отколкото реално решение за кожни проблеми.

Затова все повече потребители започват да се питат кои съставки наистина работят и кои просто изглеждат добре на етикета. Отговорът невинаги е приятен, но може да спести както пари, така и разочарования при избора на продукти за грижа за кожата.

Хиалуронова киселина

Снимка: iStock

Хиалуроновата киселина се рекламира като герой на хидратацията – съставката, която ще направи кожата мигновено по-еластична, по-плътна и по-гладка. И за да бъдем честни, тя наистина може да помогне на кожата да изглежда по-свежа и по-еластична. Но дерматолозите казват, че често се промотира като много по-чудотворен агент, отколкото е в действителност. 

„Хиалуроновата киселина се рекламира като чудодеен хидрант, но не всички хиалуронови киселини са еднакви“, казва дерматологът д-р Мона Гохара пред Real Simple. Тя обяснява, че много формули, използвани в грижата за кожата, са твърде големи, за да проникнат по-дълбоко и по-скоро хидратират само повърхността на кожата. 

Д-р Елън Мармур е съгласна, отбелязвайки, че „повечето молекули на хиалуроновата киселина са твърде големи, за да проникнат добре“. 

Това обаче не означава, че хиалуроновата киселина трябва да бъде зачеркната от вашия списък с козметика – просто трябва да имате много по-ниски очаквания към нея, за да не бъдете разочаровани. Д-р Гохара казва, че най-добрите формули често използват множество молекулни тела – по-малки молекули за по-дълбока хидратация и по-големи за поддържане на повърхностната хидратация и кожната бариера. Въпреки това, тя отбелязва, че хиалуроновата киселина е по-добре да се приема като съставка, поддържаща хидратацията, отколкото като средство за изглаждане на бръчки.

Колагенови кремове

Снимка: iStock

Колагеновите кремове звучат чудесно на теория. За съжаление, дерматолозите казват, че истината е малко по-различна. 

„Локалният колаген звучи интуитивно – сложете колаген, върнете колагена – но молекулите на колагена обикновено са твърде големи, за да проникнат надълбоко в кожата“, казва д-р Гохара. 

Джошуа Зайхнер, доцент по дерматология, казва, че колагенът е от съществено значение за кожата, защото осигурява структура и опора – но локалното му приложение няма да стимулира тялото ви да произвежда повече от него. „Колагенът е голяма молекула, която няма да проникне през външния слой на кожата“, казва дерматологът. „Когато се прилага локално, той ще осигури отлични хидратиращи ползи, но няма да увеличи производството в тялото“. 

Така че, да, колагеновите кремове могат да направят кожата по-мека и временно да изглежда по-плътна, но те не възстановяват резервите в тялото. Ако целта е стимулиране на колагена, д-р Гохара посочва съставки като ретиноиди, пептиди, слънцезащитни продукти и някои процедури при дерматолози като алтернативни опции. Д-р Зайхнер добавя, че ретинолът може да помогне за стимулиране на фибробластите – клетките в кожата, които произвеждат колаген. 

Витамин С

Снимка: iStock

Витамин С е една от най-обичаните изсветляващи кожата съставки, но някои дерматолози казват, че славата му е надценена, особено когато хората го приемат за единствения антиоксидант, който има значение. 

„Витамин С се окислява бързо, губейки ефикасност“, обяснява д-р Мармур. „По-новите молекули са по-стабилни, но все пак е просто антиоксидант. Той контролира уврежданията, но не е чудодейно решение“. 

Д-р Кавита Маривала също казва, че витамин С може да бъде приеман за повече, отколкото е. Според нея, кожата има „басейни“ с витамин С, които могат да се запълнят, което означава, че може да не е необходимо да го употребявате допълнително всеки ден за видими ползи. Д-р Маривала също така отбелязва, че витамин С не е най-ефективният антиоксидант и предлага полифенолите от зелен чай като алтернатива, която да обмислите. 

Ниацинамид

Снимка: iStock

Ниацинамидът е една от любимите съставки на дерматолозите, но дори и това не го спасява от критики. Проблемът е, че е станал толкова повсеместен – и толкова прекомерно използван – че може да има обратен ефект. 

Ниацинамидът сега се среща в продукти, които обещават всичко – от стягане на порите до изсветляване и възстановяване на кожната бариера. Но д-р Маривала казва, че са ви необходими само около 4%. Когато нанасяте няколко продукта с ниацинамид на пластове или използвате много високи концентрации, съставката може да стане нестабилна и да доведе до обриви и зачервяване. 

Съветът – използвайте ниацинамид в един продукт и го правете пестеливо. Той може да помогне за успокояване, защита, хидратация, озаряване и дори да подпомогне производството на колаген, но също така може да причини раздразнение или зачервяване при някои хора. 

Ретин-А и ретиноиди без рецепта

Снимка: iStock

Ретиноидите имат силна репутация в дерматологията, но д-р Мармур казва, че все още могат да бъдат прехвалени, особено когато хората приемат, че всеки ретиноиден продукт ще осигури максимални резултати. Тя отбелязва, че Ретин-А може да бъде чудесно решение за акне, но допълва, че няма убедителни проучвания, които да го сравнят с други активни съставки. 

Дерматологът казва още, че „най-добрата“ активна съставка невинаги е най-силната. По-скоро е тази, която кожата ви може да понася постоянно и ще позволи регенерация с по-малко дразнене. 

Тук е важно да се уточни, че ретиноидите не са лоши или неефективни – те са сред най-добре проучените съставки в грижата за кожата– но не са подходящи за всеки и по-силните невинаги означават повече ползи. 

Азелаинова киселина

Снимка: iStock

Азелаиновата киселина се е превърнала в предпочитано средство за акне, розацея и хиперпигментация, но д-р Зайхнер казва, че може да е повече маркетингов трик, отколкото полезно решение.

„Азелаиновата киселина е дикарбоксилна киселина, получена от зърнени култури като пшеница, ръж и ечемик“, обяснява той. Тя често се използва за проблеми като хиперпигментация, акне и розацея. 

Но за разлика от алфа-хидрокси киселините като гликолова киселина, д-р Зайхнер казва, че азелаиновата киселина не ексфолира, нито стимулира производството на колаген. Вместо това, тя има успокояващ ефект и може да помогне за блокиране на анормалната пигментация. Макар че на теория звучи като идеалната съставка, на практика може да е дразнеща за някои хора и предлага само скромни ползи. 

Екзозоми

Екзозомите са една от най-обсъжданите нови категории в грижата за кожата, но дерматолозите казват, че науката все още се развива по тази тема. Именно затова ефикасността им не е напълно доказана. Според д-р Мармур, някои продукти може да функционират по-скоро като плътни овлажнители, но не е сигурно дали си заслужават парите.

Активен въглен

Снимка: iStock

Активният въглен отдавна се предлага на пазара като детоксикираща съставка, особено в маски и почистващи продукти за мазна или склонна към акне кожа. Но дерматолозите казват, че думата „детокс“ е чудесна за реклама, но не толкова обещаваща, когато става дума за ефекти. „Кожата не се детоксикира по начина, по който социалните медии говорят – черният дроб и бъбреците ви са се погрижили за това“, казва д-р Гохара. 

Въпреки това, активният въглен може временно да абсорбира излишния себум, което може да бъде полезно за много мазна кожа. Проблемът е, че много продукти с въглен могат да бъдат твърде агресивни. Това усещане за опъната, безупречна чистота, което някои хора свързват с „работещ“ продукт, всъщност може да е прекомерна сухота или нарушена бариера. 

Грижа за кожата, обогатена със злато

Снимка: iStock

Кремовете, маските и серумите, обогатени със злато, със сигурност изглеждат луксозно, но дерматолозите казват, че ползите за кожата не са особено убедителни.

„Златото е една от най-луксозно звучащите съставки в козметиката, но няма много убедителни доказателства, че то значително подобрява бръчките, еластичността или здравето на кожата“, казва д-р Гохара.

Всъщност тя обяснява, че златото може дори да предизвика раздразнение или алергични реакции при някои хора. Нейното мнение – златото е по-скоро маркетингов трик, отколкото необходимост за кожата. 

Постбиотици

Постбиотиците са в центъра на вниманието, особено след като все повече марки се насочват към грижа за кожата, щадяща микробиома. Но д-р Маривала не е напълно убедена в ефектите им. Нейната загриженост е, че много локални постбиотици се нуждаят от значителна стабилизация, за да оцелеят на рафта достатъчно дълго, за да стигнат до кожата ви по смислен начин. „Това е едно от онези лабораторни твърдения и резултатите от реалния свят не съвпадат с теорията, според мен“, казва д-р Маривала.

Рециклирани растителни продукти

Това е по-скоро маркетингово твърдение, отколкото специфична съставка, но д-р Маривала казва, че заслужава място в прехваления списък.

„Съществува движение, което се държи така, сякаш използването на растителни и хранителни странични продукти е ново, иновативно и устойчиво“, казва тя. „Истината е, че козметичната индустрия използва странични продукти от десетилетия“.

Нейната гледна точка не е, че рециклираните растителни продукти са лоши – а че самият термин може да накара нещо да звучи по-ново или революционно, отколкото е в действителност. 

За още съвети за красота последвайте Tialoto в Instagram и харесайте страницата ни във Facebook